Выбор входной двери. Известно, что входная дверь – первое впечатление о Вашей квартире, уверенностью защите от незваных гостей, часть интерьера квартиры. При покупке и выборе входной двери нужно остановить выбор на моделях, устройство которых позволит внести в ее оформление изменения. Рынок представляет множество вариантов, самых смелых и необычных.

Установка окон своими руками (инструкция)

Установка окон своими ркуами начинается с замера, замер окон по ширине производится по наружным откосам и к размеру прибавляется от 2-х см для того чтобы окно стояло в наружных откосах. По высоте окно меряется от верхнего откоса до отлива. Отлив меряем от старого окна до стены и прибавляем

5 см так как он будет стоять под уклоном. Замер подоконника зависит от толщины оконного профиля из которого изготовят окно, замер производим от наружных откосов. Подоконник по строителиным стандартам должен прикрывать 1/3 батареи для лучшей вентиляции окна и для отсутствия на стёклах конденсата. От размера полученого от наружного откоса до 1/3 батареи отнимаем ширину профиля и прибавляем 1 см так как подоконник будет заходить под окно на 1 см. Для установки окна своими руками необходимо иметь пластины оконные 5-? шт в зависимости от размера окна, за неимением пластин можно использовать крепежные пластины для гипсокартона и 2 баллона пены.

УСТАНОВКА: демонтируем старое окно, очищаем проём от пыли, на пласиковое окно накручиваем пластины на простое двухстворчатое крутим одну пластину над импостом (это профиль проходящий посредине окна и делящий его на створки открывающие либо глухие), если импост не один крутим над каждым. По бокам окна отступаем от углов 15см от низа и верха и крутим пластины, расстояние между пластин не должно превышать 70см, если растояние больше крутим ещё по средине. Прислоняем окно в проёме к наружним откосам смотрим чтоб верхний откос перекрывал окно, выставляем окно по уровню по горизонтали для выравнивания используем деревянные клиныя (изготовить их можно со старого окна). Очень важно выставив окно по горизонтали подложить клинья под импост чтоб окно со временем не просело посредине, и если в комплекте с окном нет подложнего или как его еще называют подоконного бруса то подкладки или клинья ставим под окно на 1 см глубже рамы, для того чтобы влез подоконник. После выставляем окно по вертикали и крепим пластины, если откосы вокруг окна не осыпались при демонтаже и являються литыми, под пластины перфоратором штробим потаи. Чтобы их спрятать окна крепим дюбелями через пластины. После крепим отлив.

Советую по краям, где будет стоять отлив, подрубить наружные откосы, чтоб отлив потом заштукатурить в них. В окне есть специальный шов куда втавляем отлив и крепим его саморезами, после слегка пропениваем под отливом и приступаем к установки подоконника, тоже советую подштробить откосы . Чтобы подоконник сел лучше вырезаем его по размеру, устанавливаем подсунув под окно снизу, к окну же подпираем клиньями чтоб небыло зазора между окном и подоконником. Ставим его немного под скос (вода будет стекать с подоконника). Запениваем окно и ждем пока пена не станет после им можно пользоваться.

Желаем успеха в установке окон своими руками, и если же вы все-таки будете вызывать мастеров, то эта инструкция поможет вам проконтролировать их работу!

Давайте выясним моменты, важные при выборе дверей.
Новоселам не следует торопиться с установкой входной двери, пока ремонт еще не закончен – ее можно повредить, замазать строительными шпатлевками, штукатуркой (как сделать штукатурку) клеями. А когда работы завершатся, вот тогда уже можно заняться выбором, установкой и оформлением двери.

Устройство стальной двери.

В основании двери лежит рама в форме прямоугольника, сделанная из качественного стального профиля, который усиливают ребра жесткости. Обычно дверь навешивают на петлях на металлическую раму внутри коробки. Внешняя отделка двери является простором для фантазии - кожзаменитель, кожа, обшивка деревом и окраска . Внутри дверь чаще всего заполняется теплоизоляционным материалам, хотя используют и шумоизоляцию. Щель, находящаяся между проемом двери и стальной рамой заполняют пеной и прикрывают нащельником. Кроме функции декора, нащельник служит дополнительным элементом защиты от взломщиков. Еще один немаловажный элемент, повышающий защищенность двери – притвор, прикрывающий щель между дверной рамой и дверью.

Дверные петли и замки.

Считается, что самую большую надежность и безопасность дает применение сувальдных замков, и ключи от цилиндрового замка меньше по размеру и легче поддаются замене. Разновидностью сувальдного замка является крабовый замок, у которого с нескольких мест двери выдвигаются ригели. Рекомендуем устанавливать не меньше двух разных дверных замков - сувальдного и цилиндрового типа.
Петли - крайне важная деталь двери. Именно они держат дверь, поэтому, покупая дверь узнайте, какой вес они могут выдержать. Хороший выбор - это скрытые петли, улучшающие внешний дизайн двери и защищающий ее от взломщиков, спиливающих петли. Противосъемные шипы не дадут снять дверь даже при сбитых или спиленных петлях. Качество двери подтверждают дверным глазком с очень широким обзором.

Вот Вы и познакомились с основными характеристиками, важными при выборе входных дверей. Выбор за Вами...

Кладка стен из камня своими руками

Кладка камня своими руками начинается с правильной отбивки углов. То есть кладете вы ракушечник, либо блоки из пенобетона, газобетона или шлакоблока на фундамент здания вам будет необходимым сделать правильные углы, для того чтобы в будущем при выкладке все выше вверх углы не заваливались внутрь и наружу, а стены были ровными. Для кладки камня своими руками нам понадобиться резиновая киянка для усадки и поправок камня, уровень для проверки правильности горизонта, отвес для проверки стены и углов на заваливание, ну и естественно есмкости для раствора, мастерок.

Итак начинаем кладку камня своими руками с того что кладем по углам фундамента по два камня под прямым углом друг к другу. Затем кладем еще пару камней и далее поверх кладки второй ряд камней из двух штук, и еще один камень сверху всего этого как бы начиная третий ряд. Когда вы кладете камень своими руками и не имеете практически никакого опыта проверьте угломером правильность углов и отвесом проверьте угол на заваливание, так же можно проверить нивелиром, при проверке учитывайте ветер отклоняющий отвес. Так же важно отметить что кладка камня (шлакоблока, пенобетона, газобетона) обязательно должна быть с перевязкой, то есть последующий ряд камней будет ложиться серединой на швы предыдущего ряда. Если этого невозможно достичь и камни ложаться на три 2/3 или на четверь, тогда стоит подрубить один из камней до такого размера, чтобы он ле на шов таким образом чтобы выровнялась последовательность кладки ровно посередине шва предыдущего ряда. Для начала проверяйте каждый положенный камень своми руками на предмет горизонтальности поверхности с помощью уровня.

Перед тем как ложить камни между выставленными углами, вам необходимо натянуть шнурку(леску) по ряду который будет выкладываться камень и по натянутой шнурке выкладывать ряд камня. Шнурку натягиваем с помощью вбивания гвоздя между рядами. В случае укладки ракушечника нужно определиться какая сторона будет под ноль. То есть какая черновая, а какая чистовая. К примеру, если вы планируете монтировать сайдинг то черновой стороной может выступить фасадная, потому что сайдинг скроет все, даже самые грубые недостатки. Или же если отделка стен помещения будет из гипсокартона, то черновой может быть внутренняя сторона. Какая сторона будет чистовой, с той стороны и натягивайте шнурку и ложите камень по ней. После того как выложено один или более рядов, вам будет необходимо снова "отбить" углы для будующих рядов камня со всеми процедурами рассмотренными в начале.

Для устройства дверных и оконных проемов используйте стальной уголок уложенный на цементно-песчаный раствор по уровню.

После того как камень выложен необходимо устроить армопояс с применением опалубки, арматуры и бетона. Опалубку можно сбить из досок или из фанеры. При использовании последней отсутствует необходимость для дополнительного выравнивания поверхности. Как сделать опалубку единственное различие в том что вам будет необходимо закрепить ее на верхнем ряду камня и стянуть как можно чаще вязальной проволокой во избежание вытекания бетона из щелей. Используйте арматуру сечением 10мм и вязальную проволоку для более гибкого соединения, арматуру не укладывать плашмя на камень, а подложить кусочки камней, чтобы после заливки вся конструкция была внутри бетона. Так же проследить и за тем чтобы арматура не касалась опалубки для того же эффекта. Бетон готовим с использованием цемента М-400 так как это у нас все-таки армопояс, плюс ко всему к нему будет крепиться кровля. Бетонный раствор готовим из расчета 1 часть цемента + 3 части песка + 4 части щебня.

Кладка стен из ракушечника(ракушняка, ракушки) является наиболее лучшим материалом для строительства дома. Ракушечник экологически чистый природный материал и с наименьшей теплопроводимостью, что сделает ваш дом теплым зимой и прохладным летом.

Важно: Для приготовления цементно-песчаного раствора старайтесь использовать просеянный речной песок или тырсу, потому как морской песок быстро оседает на дне ведра что приводит к постоянному перемешиванию и как следствие потери рабочего времени на кладку.

Внимание!!! Если вы делаете кладку камня своими руками первый раз, советуем вам пригласить специалиста хотябы для первичного показа отбивки углов здания так как это является самым важным моментом в возведении стен.

Конструктор сайтов - uCoz